여성화의 역사

맨발이 관습 적이거나 단순한 샌들 만 신는 문화권에서는 여성의 발에 관능적 인 부속물로서의 관심이 거의 없습니다. 그러나 단단하고 장식적인 신발과 부츠에 숨겨져있는 여성의 발은 많은 문화권에서 강력한 성적 자극으로 숭배되어 왔습니다. 남성의 발보다 작고 좁은 여성의 비교적 섬세한 발의 속성은 많은 역사를 통해 높이 평가되고 강조되었습니다. 이것은 중국인 발 바인딩의 극단적 인 연습에서 가장 분명합니다.

중국에서는 천 년 동안 여성이 발을 묶는 것이 세련되고 성적으로 매력적이라고 여겨졌습니다. 주간 세척 및 향수를 제외하고는 항상 발을 단단히 묶었습니다. 만주 통치자의 관행을 금지하려는 수년 동안 여러 번의 시도는 실패했으며 심지어 공화국은 1912 년에 전통이 집권했을 때 전통을 중단하려고 시도했습니다. 전통은 시간이 지남에 따라 서서히 중단되어 1949 년 공산주의자들에 의해 마침내 제거되었습니다. 이것은 신발 역사상 가장 극단적 인 성적 차별의 예입니다. 대부분의 문화권은 여성의 발을 남성의 발과 다르게 덮지 만 훨씬 덜 극적인 방식입니다.

캐나다 중부 북부의 전통적인 이누이트 상감 모피 물개 가죽 부츠는 남성용 수직 패턴과 여성용 수평 패턴으로 디자인되었습니다. 어떤 문화권에서는 누가 부츠를 신는가가 문제입니다. 미국 남서부 원주민 Zuni 여성은 키가 큰 흰색 가죽 부츠를 신고 남성은 짧은 부츠 나 신발을 신습니다. 그린 랜더 여성의 전통 의상에는 장식용 아플리케가 달린 허벅지 높이의 붉은 색 물개 가죽 부츠가 포함되며 남성은 더 짧고 어두운 색의 부츠를 착용합니다.

1600 년에 유행 신발

서양 문화에서 일반적으로 건축 학적으로 더 중요하거나 장식적인 발 덮개를 착용하는 것은 여성입니다. 몇 가지 예외를 제외하고 르네상스 시대까지 여성 신발은 더 긴 옷을 입으면 눈에 덜 띄기 때문에 일반적으로 덜 흥미롭고 신발 부서의 공작은 남성이었습니다.

관계를 끝내기 위해 할 말

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패션과 동성애

고대 이집트, 그리스, 로마에서 여성은 남성용 샌들보다 끈이 적고 장식이 적은 샌들을 착용하여 발가락 갈라짐을 더 많이 드러 냈습니다. 후기 로마 또는 비잔틴 제국 동안 기독교는 고대 고전 방식에서 급진적 인 변화를 가져 왔습니다. 기독교 도덕은 육체를 폭로하는 것이 죄로 간주되었습니다. 3 세기에 알렉산드리아의 성 클레멘트는 이미 여성들에게 발가락을 드러내지 말라고 명령하면서 겸손을 선포하고있었습니다. 비잔틴 신발은 발을 덮도록 설계되었으며 신발은 샌들을 대체했습니다. 로마 스타일의 샌들은 고위 교회 관리들의 특권으로 남아 있었고, 풍부한 장식은 사람들이 입기에는 너무 세속적이며 교황과 다른 성직자에게만 적합합니다.

비잔틴 제국에 대한 가장 큰 위협은 이슬람의 확장으로, 750 년까지 이집트와 기독교인 Copt 인구를 포함한 대부분의 오래된 로마 영토를 포함하도록 성장했습니다. 8 세기까지 콥트 석비 (묘비)는 신발과 노새를 신은 고인을 묘사하며, 때로는 금박을 입힌 인물과 에칭 된 선형 디자인으로 장식되며, 종종 신성한 이미지로 장식됩니다. 신발은 뾰족한 발가락과 뾰족한 목을 포함하도록 진화했으며 종종 빨간 아이로 만들어졌습니다. 부름 물레 우스 라틴어로 붉은 색을 언급하는 것은이 연결에서 현대 용어 '뮬'(등이없는 신발을 뜻함)이 유래 된 것입니다. 이 스타일은 중동 및 극동 지역에서 여전히 찾을 수 있습니다.

기독교는 한때 로마의 영토였던 동맹을 강화했습니다. Charlemagne의 Carolingian 시대 (768-814) 동안 다양한 왕들과 교황 사이의 긴밀한 관계가 유럽 왕국을 통일하는 유럽의 많은 지역에서 교회를 확보했습니다.

유럽은 기원 1000 년경에 암흑기에서 등장하기 시작했습니다. 기독교 유럽은 군주가 이끄는 여러 국가로 통합되었습니다. 이 유럽 국가들은 성지에 대한 십자군을 시작하여 이슬람 사상과 제품과 접촉하게되었습니다. 십자군은 비단, 자수, 단추를 가져와 미품과 참신함을 갈망하는 귀족들의 식욕을 돋보이게했습니다. 직물 예술은 양질의 직물, 자수, 가죽 제품 및 펠트의 생산으로 번성했습니다. 동시에 상인들은이 물건들을 수입하고 수출하는 부자가되어 귀족처럼 옷을 입을 수있는 충분한 돈을 벌었습니다. 패션은 이제 착용자의 지위를 표현하는 상품이었습니다. Elitism은 패션 과잉의 화려한 전시를 통해 표현 될 수 있습니다.

최초의 신발 패션 과잉은 1100 년대 후반에 시작된 길쭉한 뾰족한 발가락이었습니다. 이 스타일은 1100 년대 후반에 인기가 있었지만 패션에서 사라졌고 1300 년대 초 폴란드에서 다시 소개되었을 때 낳다 또는 크라코프 , 추정되는 폴란드 기원을 반영합니다.

값 비싼 재료와 과도한 스타일은 돈을 버는 부르주아지보다 앞서 나가는 왕족의 방법이었습니다. 우물 옷을 입는 데 드는 비용이 우물과없는 사람 사이에 충분한 간격을 두지 않으면 적절한 지위의 사람에게 사용을 제한하는 재료, 스타일 및 장식에 대한 칙령이 내려졌습니다. 교회는 또한 외설적이거나 과도한 패션에 대한 제한을 설정합니다. 이 치리회는 함께 수업을 제자리에 두려고 시도하여 각각의 복장으로 식별 할 수 있도록했습니다.

영국에서는 1363 년에 에드워드 3 세가 발가락 길이를 착용자의 소득과 사회적 지위로 제한하는 법을 선포했습니다. 소득이 40 미만인 평민 서적 매년 긴 발가락의 사용이 금지되었습니다. 40 개 이상 만든 사람들 서적 매년 6 인치 이하의 발가락을 입을 수 있습니다. 12 인치 이하의 신사; 24 인치 이하의 귀족; 그리고 왕자는 그가 선택한 길이에 제한이 없었습니다.

이탈리아, 프랑스 남부 및 스페인은 기본적으로 돌출 형 발가락 착용을 중단하고 최고급 아동용 가죽이나 실크로 만든 덜 뾰족한 신발을 선택했지만 북유럽은 15 세기 말까지 스타일을 계속 입었습니다.

마침내 길이가 구식이되었을 때 폭이 다음 패션 초과가되었습니다. 영국 튜더 법원과 16 세기 북유럽 국가들에서 인기를 끌었던 신발은 발을 훨씬 넘어서는 폭이 넓은 신발로 다양하게 알려졌습니다. 코뿔새, 소 입 , 또는 곰발. 이 새로운 차원은 긴 발가락과 동일한 과잉을 겪었습니다. 잉글랜드의 여왕 메리 (Queen Mary) 하에서 또 다른 법령이 통과되었고, 그 표현은 없어졌지만, 착용자의 사회적 지위와 부에 따라 발가락의 너비가 비슷하게 제한되었다고 추측 할 수 있습니다.

마지막 차원은 이제 탐험 높이였습니다. 고대 그리스인들은 먼저 배우들의 발에 플랫폼 샌들을 덧대 어 구별을했으며, 연기자가 중요한 사람을 연기하고 있음을 암시했습니다. 고대 그리스 여성들은 코르크 밑창 버전을 채택했습니다. 부츠. 15 세기 귀족 베네치아 여성들은 파인트 , 높은 사회적 지위를 반영합니다. 압정 작업이있는 벨벳 또는 펀치 작업 브로그가있는 흰색 명반 태닝 된 아이, 파인트 높이를 추가 할뿐만 아니라 실루엣을 장식합니다. 교회에서 '타락한'과 '절망적'이라고 불렸지만, 그 스타일은 1600 년까지 셰익스피어조차 햄릿에 썼던 유럽 전역을 여행했습니다. '당신의 레이디 십은 당신을 마지막으로봤을 때보 다 하늘에 더 가깝습니다. 초핀. '하녀는 가장 키가 큰 일부의 착용자를 안정시키기 위해 필요했습니다. 파인트 최대 39 인치 (1 미터) 높이에이를 수 있습니다. 파인트 매춘 여성들이 옷을 입었을 때 유행에서 떨어져서 여성의 번식 지위를 망쳤습니다. 1590 년대에 소개 된 힐은 플랫폼 노새를 대체했지만 파인트 1620 년까지 늦었습니다.

17 세기와 18 세기

1590 년대에 처음 신발에 발 뒤꿈치가 추가되었을 때는 높이가 약 1 인치에 불과했습니다. 프랑스의 루이 14 세 (1643-1715) 통치 기간 동안 여성용 하이힐이 더욱 높아졌습니다. 굽이 높은 여성용 스커트는 신발을 거의 보이지 않게 만들었음에도 불구하고 굽이 2 ~ 3 인치 솟았습니다. 발 뒤꿈치는 말 그대로 평범한 사람들보다 훨씬 높은 수준에 있기 때문에 착용자의 지위를 표현했습니다. 루이 14 세 때, 빨간 발 뒤꿈치는 법정에서 엄격하게 착용되었습니다. 이 법은 프랑스에만 존재했지만 제한으로 인해 색은 유럽 전역의 귀족 엘리트의 권력과 지위를 나타냅니다.

18 세기에 유럽에서 개발 된 3 가지 힐 유형. 이탈리아 발 뒤꿈치는 키가 크고 단검처럼 뾰족했습니다. 프렌치 힐은 중간 높이의 곡선이었고 나중에 루이 힐로 알려지게되었습니다. 영국식 뒤꿈치는 더 두껍고 일반적으로 높이가 낮습니다. 유행하는 유럽 대륙 여성은 법원이나 도시 환경의 집에있는 경향이 더 많았 기 때문에 일반적으로 발 뒤꿈치가 더 섬세 할 수있는 반면, 번식중인 영국 여성은 대부분 1 년 동안 자신의 국가 영지에서 사는 경향이 있으므로 발 뒤꿈치가 더 두껍습니다. 그들이 횡단하는 더 자연스러운 지형을 위해 필요했습니다.

18 세기 중반 프랑스 가운의 스커트가 발목쪽으로 움푹 들어갔을 때, 갑자기 발이 더 작아지고 좁아 보이고 발목에 섬세한 모양을 부여하는 등 하이힐에 대한 에로틱 한 관심이있는 것 같았다. 한편, 실용성으로 인해 남성은 이제 발 뒤꿈치가 1 인치도되지 않는 땅에 단단히 심어졌습니다. 신사가 낮은 굽 신발이나 부츠가 필요한 진흙 투성이의 자갈길을 걷는 것이 적절했습니다. 그러나 양질의 여성은 거리를 걷지 않았고 코치 나 다른 수단으로 여행했을 가능성이 높으므로 그녀가 마주 치는 대부분의 경우에는 하이힐이 적절했습니다.

17 세기와 18 세기에 걸쳐 고급 직물과 장식용 트리밍에 대한 애호가 증가했습니다. 유럽산 다 마스크와 브로케이드 실크는 17 세기 마지막 분기에 개신교 프랑스 위그노가 이주 할 때까지 이탈리아와 프랑스에서 생산되었습니다. 그들은 영국의 Spitalfields에서 독일의 Krefeld로 개신교 유럽 전역에 정착했을 때 실크 생산에 대한 지식을 가져 왔습니다. 그러나이 새로운 산업의 비용이 많이 드는 발전으로 인해 국내에서 생산 된 실크는 수입 된 중국 실크보다 더 높은 가격으로 유지되었습니다.

중국 실크는 일반적으로 서구 시장을 위해 특별히 만든 추상적 인 기하학적 디자인의 브로케이드 패턴이었습니다. 국내 실크 산업의 발전을 지원하기 위해 영국은 1699 년 중국 실크 착용을 금지했습니다. 다른 나라들도 비슷한 칙령을 선포했습니다. 유럽에서 생산 된 실크는 동양풍의 추상적 인 패턴을 따라 '기괴한'으로 알려지게되었고, 1730 년대에 유행을 타면서 맛이 바뀌고 웅장한 꽃 무늬가 유행했습니다.

신발 장식에는 실크 자수, 코드 적용 등 많은 기술이 사용되었습니다. 장식 , 그리고 자수 길드에 속한 전문 남성 자수가가 만든 은색과 금색 실 자수.

원래 버클은 유용성 때문에 유행했습니다. Samuel Pepys는 1660 년에 처음으로 버클을 착용하는 것을 말합니다. 17 세기 말까지 버클은 리본 끈의 표준을 넘어 섰습니다. 18 세기 동안 남성과 여성 모두 버클 매니아로 고통 받았습니다. 버클은 크기가 커졌고 더욱 정교 해졌으며 화려한 페이스트와 준 보석이 세팅되었습니다. 남성용 버클은 더 컸지 만, 남녀 모두 활을 쏘는 동안 신발 장신구를 선 보였고 발을 길게 뻗은 굽혀 진 신발을 선보였습니다.

18 세기 말에 상업과 산업의 부는 고귀한 엘리트와 근로 빈곤층 사이의 갈등이 심화되는 강하고 부유하며 교육을 받았지만 정치적으로 덜 대표되는 중산층을 만들었습니다. 미국과 프랑스의 혁명은 이러한 불균형에서 폭발했고 결국 인구 통계가 승리했습니다. 중산층이 권력을 장악하고 미각의 중개자가 될 것입니다.

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프랑스 혁명 초기 몇 달 동안 프랑스 국회는 모든 의원들이 재무부를 위해 귀중한 신발 버클을 포기할 것을 요구했습니다. 1789 년 11 월 22 일의 입법 회의는 Le Marechal de Maille이 그의 금 버클을 애국적인 선물로 만드는 것으로 시작되었습니다.

19 세기

프랑스 혁명 이후 일반 가죽 신발이 모드가되었습니다. 튼튼하고 저렴한이 제품은 이전에 엘리트들이 선호했던 까다로운 자수와 값 비싼 실크 신발보다 더 민주적 인 것으로 간주되었습니다. 모든 사람들이 평등하게 태어났다는 새로운 민주주의 철학에 따라 프랑스 혁명 이후에도 발 뒤꿈치가 사용되지 않았습니다. 새로운 프랑스와 미국 공화국은 폼페이와 나폴레옹의 이집트 군사 작전에서 영감과 발굴을 위해 고전적인 민주주의 모델을 찾았습니다. 고전 세계에 대한 새로운 관심을 불러 일으켰고 신고전주의 디자인에 영감을 제공했습니다.

여성 패션은 그리스 칼럼의 실루엣을 취했습니다. 흰색과 황갈색의 중성 색은 고전적인 세계의 어두운 톤인 폼페이 인 레드, 크로커다일 그린, 리치 골드로 보완되었습니다. 샌들은 신고전주의 시대에 되살아 났지만 큰 성공을 거두지는 못했지만, 특히 추운 북유럽 기후에서 신발은 색이있는 밑받침이 늘어선 컷 아웃으로 만들어 지거나 샌들을 모방하기 위해 줄무늬로 칠해졌습니다. 나폴레옹 전쟁 동안 일관되지 않은 패션 이미지가 존재했습니다. 신발에서 발 뒤꿈치의 사용과 발가락의 모양은 다양했으며, 어느 한 스타일이 지배적이었습니다. 1790 년대 초에 소개 된 스퀘어 토는 1820 년대 후반까지 주요 스타일이 아니었지만 다음 반세기 동안 그대로 유지 될 것입니다.

공장이 지평선을 훼손함에 따라 많은 사람들은 때묻지 않은 풍경의 그림 같은 품질을 갈망했습니다. 자연주의 운동은 긴 시골 산책로를 패션으로 가져 왔습니다. 여성들은 스타킹을 튄 자국과 진흙으로부터 보호하는 남성용 군복을 개조 한 레깅스 인 'spatterdashes'를 착용하기 시작했습니다. 걷기는 '보행주의'라는 유행이되었고 여성에게 처방 된 활동이되었습니다. 이 활동을 위해 패션 신발의 현명한 대안으로 부츠를 착용했습니다. 데미 부츠 또는 하프 부츠라고 불리는 앵클 부츠는이시기에 국제적인 매력을 발견했습니다.

1837 년 빅토리아 여왕이 왕위에 올랐을 때 감상적이고 낭만적 인 운동이 대중의 생각을 휩쓸 었습니다. 여성들은 미덕과 여성 성의 표현이되었고, 그들의 보수적 인 의상과 차분한 예의는 의식적인 우아함을 반영했습니다. 아이와 실크의 고급 슬리퍼는 파리에서 대량으로 만들어져 전세계로 수출되었습니다. 200 년 넘게 좌우 정의없이 만들어진 밑창은 지금은 매우 좁 았고, 섬세한 갑피는 발바닥 밑창 아래로 잡아 당기면 오래 지속되지 않는 경향이있어 한 번만 착용하면 악화되는 경향이 있습니다. 컬러 신발은 1830 년대에 발목 길이의 스커트로 선호되었지만 이후 20 년 동안 사용되지 않았습니다. 19 세기 중반의 길고 전체적인 치마는 발을 시야에서가 렸으며, 아마도 여성이 바닥을 걷거나 왈츠를 쳤을 때 뱀파이어를 가끔씩 들여다 보는 소리가 들렸습니다. 1850 년대 중반까지 패션 디자이너들은 검정색 또는 흰색 신발을 가장 우아하고 세련된 선택으로 간주했으며, 이는 수년 동안 지속될 표준이었습니다.

하지만 1850 년대 중반 이후 와이어 프레임 '크리 놀린'스커트 지지대가 도입되면서 스커트가 기울어지고 흔들리는 경향이있어 발과 발목이 노출되었습니다. 이것은 신발 뱀프 장식에 대한 관심을 불러 일으켰습니다. '카멜레온'이라고 불리는 다채로운 실크 밑받침이있는 기계 체인 스티치 디자인은 가정 및 이브닝웨어로 유행했습니다. 그러나 낮에는 부츠가 와이어 프레임으로지지되는 스커트 아래에있는 적당한 필수품이되었습니다. 영국에서 '애들레이드'라고 불리는 사이드 레이스 부츠는 윌리엄 4 세의 배우자 이후 대부분의 야외 행사를 위해 만들어졌으며 고무의 탄력성이 향상되어 웨빙으로 짜여진 탄성 실이 개발되어 발목 부츠 거싯에 사용되었습니다. 탄성면 부츠는 1860 년대 이탈리아를 통일 한 이탈리아 정치가의 이름을 따서 유럽에서는 'Garibaldi'부츠로, 미국 의회 이후 미국에서는 'Congress'부츠로 불 렸습니다. 프론트 레이스 부츠는 1860 년에 다시 유행했습니다. 빅토리아 여왕의 스코틀랜드 집 이후 '발 모랄'이라고 불리는이 스타일은 처음에는 비공식적 인 데이웨어와 스포츠 행사에 적합하다고 여겨졌지만 1870 년대에는 모든 부츠의 일반적인 폐쇄가되었습니다. 버튼 부츠는 1850 년대에 소개되었지만, 타이트한 핏과 우아한 클로저가 레이스 스타일보다 날씬한 발목과 발을 더 돋보이게했던 1880 년대까지는 일반적으로 선호되지 않았습니다.

힐은 1850 년대 후반 여성용 신발에 다시 도입되었지만 1870 년대 후반까지 보편적 인 매력을 찾지 못했습니다. 역사주의는 19 세기 중반의 중요한 운동이었다. 로코코와 바로크 스타일링은 버클과 활로 돌아온 1860 년대 신발에서 분명했습니다. 크고 여러 개의 고리 활은 17 세기 프랑스 작가의 이름을 따서 'Fenelon'이라고 불 렸습니다. 노새도 역사적 부흥의 일환으로 패션으로 돌아 왔습니다. 구 정권.

이국주의는 19 세기의 또 다른 중요한 운동이었습니다. 크림 전쟁을 통해 1850 년대 후반에 신발 갑피 생산을 위해 터키 자수가 수출되었고 1867 년 일본이 대외 무역에 문을 열었을 때 동양의 모든 것에 대한 취향이 강하게 돌아 왔습니다. 중국과 일본 직물의 맛에 중국 자수 실크 또는 유럽 자수 실크가 유행했고, 일본의 영향을받은 색상 팔레트는 갈색 가죽 신발이 유행하여 패션의 필수품이되었습니다.

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1880 년대 후반에 사각형 발가락은 마침내 유행에서 떨어져 둥글고 심지어 아몬드 모양의 발가락으로 대체되었으며 모든 신발은 이제 오른쪽과 왼쪽 밑창 정의로 만들어지고 있습니다. 양산 제조업체가 크기를 표준화하고 고객에게 맞는 너비를 제공함에 따라 핸드 슈 메이커의 비즈니스가 감소하기 시작했습니다. 미국의 제조 방법 및 기계의 개선과 저렴한 생산 비용은 미국인을 향후 50 년 동안 선도적 인 신발 제조업체로 자리 매김했습니다.

20 세기

1920 년대까지 검정, 갈색 및 흰색 신발이 지배적이었습니다. 컬러 신발은 거의 전적으로 이브닝 드레스 용으로 만들어 졌는데, 거리 나 데이웨어에는 부적절하게 화려한 것으로 보였기 때문입니다. 1914 년 제 1 차 세계 대전이 시작된 후, 헴 라인은 다리 위로 꾸준히 올라 가기 시작하여 정전 협정으로 발등과 발목의 감각적 인 곡선이 노출되었습니다. 클라이밍 헴 라인은 부츠 상단과 헴 라인 하단 사이의 틈을보기 흉하게 산만하게 만들었습니다. 부츠는 일반적으로 패션에서 버려졌지만 'Cossack'부츠 또는 풀온 스타일이 도입되어 1920 년대 후반에 약간의 성공을 거두었습니다.

이제 완벽한 실루엣에 대한 신발의 영향을 계산하여 보완적인 스타일을 찾아야했습니다. 1920 년대에는 짧고 굽은 발 뒤꿈치가 점점 더 길고 곧게 펴져 종아리 근육이 팽팽 해져 발목의 모양이 얇아지고 발이 짧아 져 더 작아 보입니다. 뱀프조차도 발등을 더 많이 노출시키기 위해 더 낮게 절단되었습니다.

1930 년대에 신발 제작자는 신발 디자이너가되었습니다. 색상, 모양 및 장식은 말 그대로 패션의 발자취에서 폭발했습니다. 다양한 관중, 옥스포드, 펌프스, 샌들, 브로그 및 기타 스타일이 신발 가게를 가득 채웠습니다. 살바토레 페라가모는 초핀 1937 년 코르크를 사용하여 플랫폼 밑창을 만들었습니다. 국제적으로이 스타일은 제한적인 성공을 거두었지만 제 2 차 세계 대전 (1939-1945)이 시작되면서 스타일이 인기를 얻었습니다. 전쟁으로 인해 민간 신발 용 가죽이 부족해졌습니다. 두꺼운 목재 또는 코르크 밑창과 라피아, 대마 또는 직물로 만든 대체 가죽 갑피. 배급이 유럽보다 덜 심한 미국에서는 플랫폼 신발이 가죽으로 만들어졌지만 여성은 1 년에 두 켤레의 신발을 배급 받았습니다.

키가 큰 테이퍼 드 힐은 1920 년대 후반부터 1950 년대 중반까지 형태가 미묘한 변화를 보이며 1950 년대 후반에 '스틸레토'로 이름이 변경된 이탈리아 힐이 패션이 될 때까지 유행했습니다. 금속 코어로 키가 크고 날씬한 힐은 무기의 이름을 따서 명명되었습니다. 좁은 뒤꿈치는 모든 단계에서 평방 인치당 수백 파운드의 압력을 생성하고 리놀륨과 나무 바닥을 마킹했습니다. 루브르 박물관을 방문하는 사람들은 고대 바닥을 보호하기 위해 플라스틱 힐 캡을 착용해야했습니다. 날카로운 뾰족한 발가락과 짝을 이루는 스틸레토 힐은 지금까지 디자인 된 가장 미적으로 보완적인 신발 스타일이었습니다. 뾰족한 발가락은 시각적으로 발을 좁히고 하이힐은 종아리 근육을 조여 발목을 얇게 만듭니다. 의학적으로는 최악의 조합이었습니다. 많은 여성들이 금속 스파이크에 발목을 돌려 맨홀, 지하철 격자 또는 보도의 균열을 잡았습니다. 높은 뒤꿈치가 발을 뾰족한 발가락으로 밀어내어 발가락을 축소시켜 아저씨와 망치 발가락을 유발했습니다.

이에 대한 반응으로 1960 년대 중반에 굽이 낮은 사각형 부츠가 유행했습니다. 미니 스커트와 짝을 이루는 부츠는 다리를 돋보이게하고 그날의 패션에 발랄한 엘란을 선사했습니다. 부츠는 그날의 인기있는 '고고'댄스와 동시에 패션계에 등장했고 빠르게 고고 부츠 (보통 흰색 발목 부츠)로 알려지게되었습니다.

1970 년대 초반 한 번에 두 가지 업적을 달성 한 플랫폼이 돌아 왔습니다. 여성의 해방은 여성을 남성과 동등한 위치에 두는 높은 발바닥에 반영되었습니다. 동시에 플랫폼은 다리 길이를 보완하여 핫팬츠, 미니 스커트, 긴 다리 바지로 드러났습니다.

1970 년대 초부터 패션 신발은 스포츠 신발 현상에 의해 가려졌습니다. 매년 하이 패션 신발보다 러너, 조깅, 크로스 트레이너, 농구화가 더 많이 판매되었습니다. 핏과 편안함의 과학적 발전은 의식적인 디자인 및 유명인 마케팅과 짝을 이루어 새로운 디자인이 출시 될 때마다 광란을 일으켰습니다. 패션 전문가들은 스포츠 신발을 패션으로 비웃을 수 있지만, 많은 디자이너들은 지난 30 년 동안 고급 버전의 스타일에 경의를 표했습니다.

20 세기 마지막 분기의 하이 패션 신발은 거의 전적으로 부흥으로 구성되었습니다. 1950 년대 후반과 1960 년대 초의 스틸레토 굽, 뾰족한 발가락 신발은 1980 년대 후반과 1990 년대 초의 주류 하이 패션 스타일이었습니다. 플랫폼 신발이 패션으로 돌아올 때마다 이전 화신에서 크게 영감을 받았습니다. 1990 년대의 플랫폼 슈즈는 1970 년대 이전 모델을 완벽하게 재현 한 제품으로, 레트로 버전과 진정한 빈티지 버전의 차이를 구분하기가 거의 불가능했습니다.

뒤꿈치 모양, 발가락 모양, 장식, 색상 및 재료의 미묘한 조정과 사용되는 조합은 이전 스타일의 지난 30 년 패션 신발을 정의하는 유일한 요소입니다. 스틸레토, 플랫폼, 청키 힐, 로우 힐, 뾰족한 발가락, 네모 난 발가락, 부츠, 신발, 발레리나 플랫 등 2000 년대 초반 패션 신발의 핵심은 다양성입니다. 거의 모든 스타일을 동시에 사용할 수 있으며 모두 패션의 정점에 있습니다.