패션에는 변화, 참신함, 시간, 장소 및 착용자의 맥락이 포함됩니다. Blumer (1969)는 유행의 영향력을 시대의 정신 또는 시대의 정신에 집단적으로 반응하는 사람들의 집단에서 맛의 형성이 이루어지는 '집단 선택'의 과정으로 설명합니다. 많은 새로운 스타일의 동시 도입과 전시, 혁신적인 소비자의 선택, 시대 정신 표현의 개념은 패션에 대한 자극을 제공합니다. 패션에 대한 모든 정의의 중심은 디자인 된 제품과 그것이 배포되고 소비되는 방식 사이의 관계입니다.
패션 시스템 모델
1940 년대 패션
20 세기 패션에 대한 연구는 혁신과 수정이 외부로 퍼져 나가는 뚜렷한 중심을 가진 패션 시스템 모델의 관점에서 구성되었습니다 (Davis 1992). 디자이너는 옷자락 길이와 무엇을 입을 지에 대한 규칙과 함께 하나의 외모, 모두를위한 하나의 이미지를 전제로 작업합니다. 이 모델에서 패션 소비 대중은 중심에서 바깥으로 방사되는 수용적인 패션 소비자 밴드로 둘러싸인 혁신적인 중앙 코어에서 발전합니다.
이 시스템 내에서 혁신은 1947 년에 'New Look'을 도입 한 Christian Dior와 같은 디자이너 그룹에서 비롯 될 수 있습니다. 영향력있는 요인은 개인 취향, 시사, 마케팅 및 판촉에 이르기까지 다양합니다. 패션 시스템 모델의 궁극적 인 한정자는 영향의 범위, 촉구, 심지어 요구, 모두를위한 하나의 모습입니다. 적합성의 요소는 도구입니다.
포퓰리스트 모델
패션 시스템 모델의 대안 모델은 '포퓰리스트'모델입니다. 이 모델은 연령, 사회 경제적 지위, 위치 및 문화의 차이에 따라 그룹이 자신의 패션을 만드는 다 중심적 모델로 특징 지어집니다. 이러한 그룹에는 특정 학교의 청소년이나 은퇴자 커뮤니티의 노인이 포함될 수 있습니다. Polhemus (1994)는 '스타일 부족'을 독특한 스타일의 드레스와 장식을 생성하는 독특한 문화적 부분으로 묘사합니다. 이러한 '스타일 부족'은 기존 의류를 결합하여 자신 만의 룩을 만들 수 있으며, 염색이나 페인팅을 통해 자신 만의 맞춤형 색상을 만들고, 중고품 상점과 빈티지 시장에서 구할 수있는 이전에 착용하고 재활용 한 의류를 혼합 및 매칭 할 수 있습니다. 그들은 사용 된 과정과 그에 따른 사회적 행동에서 파생되는 적합성 요소가 있지만 자신을 표현하는 것과 같은 한 가지 스타일의 옷차림에 그렇게 관심이 없습니다. Polhemus는 그러한 '스타일 부족'이 '개성과 개인의 자유가 우리 시대를 정의하는 특징으로 간주되는 역사상 정확히 그시기'에 번성했다고 반영합니다 (p. 14).
패션의 흐름
패션의 분포는 사회의 한 요소에서 다른 요소로의 움직임, 흐름 또는 물방울로 묘사되었습니다. 중심에서 주변으로의 영향의 확산은 세류, 세류 또는 세류 이론과 같은 계층 적 또는 수평 적 용어로 생각할 수 있습니다.
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물방울 아래로
가장 오래된 분포 이론은 Veblen이 1899 년에 기술 한 물방울 이론입니다. 작동하기 위해이 물방울 운동은 계층 적 사회에 의존하고 다양한 사회 계층 사이에서 상향 이동을 추구합니다. 이 모델에서 스타일은 사회의 최상위 계층에있는 사람들에 의해 먼저 제공되고 채택되고 점차 계층의 하위 계층 (Veblen; Simmel; Laver)에 의해 수용됩니다. 이 분포 모델은 사람들이 부유 한 사람과 동일시하고 상위에있는 사람들은 구별을 추구하고 궁극적으로 하위 계층과 거리를 두는 사회적 계층 구조를 가정합니다. 패션은 드레스 스타일을 모방하려는 사람들에게 눈에 띄는 소비와 상향 이동 수단으로 간주됩니다. 아래 사람들이 패션을 채택하면 부유층은 다른 사람을 찾는 것을 거부합니다.
가로 질러 물방울
세류 교차 이론의 지지자들은 패션이 유사한 사회적 수준의 그룹간에 수평 적으로 움직인다고 주장합니다 (King; Robinson). 세류 형 모델에서는 한 그룹에서 다른 그룹으로 채택하는 데 걸리는 시간이 거의 없습니다. 이 이론에 대한 증거는 디자이너가 하이 엔드에서 로우 엔드 기성복에 이르는 가격을 동시에 살펴볼 때 발생합니다. Robinson (1958)은 어떤 사회 집단이 사회 계층의 인접한 집단으로부터 신호를받는다고 말하면서 세류 교차 이론을지지합니다. King (1963)은 빠른 대중 커뮤니케이션, 제조업체 및 소매 업체의 홍보 활동, 모든 패션 리더에게 외모 노출 등 이러한 배포 패턴의 이유를 언급했습니다.
물방울
물방울 업 또는 버블 업 패턴은 최신 패션 운동 이론입니다. 이 이론에서 혁신은 거리에서 시작되어 저소득층에서 채택됩니다. 혁신은 결국 고소득층으로 이어집니다. 따라서 움직임은 아래에서 위로입니다.
패션 유통에 대한 물방울 이론의 예에는 패션 아이디어가 거리에서 비롯된 다음 꾸뛰르 디자이너가 채택했다고 믿었던 초기 지지자 샤넬이 포함됩니다. 그녀가 추구 한 많은 아이디어는 기능적이고 편안한 복장에 대한 여성의 요구에 대한 그녀의 인식에서 비롯되었습니다. 제 2 차 세계 대전 이후 젊은이들은 육군 / 해군 잉여 매장을 발견하고 완두콩 재킷과 카키색 바지를 입기 시작했습니다. 의류의 또 다른 범주 인 T- 셔츠는 처음에 노동자들이 기능적이고 실용적인 속옷으로 착용했으며 이후 캐주얼 겉옷과 게시판으로 보편적으로 채택되었습니다.
따라서 세련된 외모가 주어진 사회에 스며드는 방법은 그 기원, 외모, 영향력의 정도 및 외모를 채택한 사람들의 동기에 따라 달라집니다. 외모의 근원은 사회의 상위층이나 거리에서 비롯 될 수 있지만, 출처에 관계없이 패션에는 혁신적이고 새로운 외모가 필요합니다.
제품 혁신
새로운 모습은 드레스 제품의 혁신, 그것들이 결합되는 방식, 또는 옷 입는 방식에 의해 유발되는 행동 유형의 결과 일 수 있습니다. 패셔너블 한 외모는 인체의 의복의 형태와 의미에 대한 잠재력을 포함합니다 (DeLong 1998). 의미는 제품에서 파생 될 수 있지만 의미는 제품을 착용하는 방식이나 신체 자체에서도 발전 할 수 있습니다 (Entwistle 2000). 세련된 드레스는 최신의 미학과 주어진 순간에 바람직한 것으로 정의 된 것을 구현합니다.
Lehmann (2000)은 패션을 혁신이 태어나면서 죽는 임의의 창조물로 묘사합니다. 그는 패션을 모순적인 것으로보고 있으며, 과거를 무작위로 인용하고 현재를 표현함으로써 고대와 현대를 정의합니다. Robinson (1958)은 패션을 그 자체로 참신함을 추구하는 것으로 정의합니다. Lipovetsky (1994)는 패션을 결정하는 요소가 참신함과 미적 플레이의 흥분을 추구한다고 주장하는 반면 Roche (1994)는 패션을 역동적 인 변화라고 설명합니다.
다양한 진 포켓 디테일
패션은 지속적인 변화를 의미하지만, 20 세기에 미국에서 옷차림의 필수품이 된 청바지와 같은 특정 제품은 오랜 기간 동안 지속되었습니다. 청바지는 눈에 띄는 형태이지만 돌 씻기, 염색, 페인팅, 찢어짐 및 닳아 해짐을 포함하여 제품 세부 사항이 매우 다양 할 가능성이 있습니다. 청바지는 캐주얼 패션의 성장을 대표하며 시대에 맞게 변화 할 수 있기 때문에 견딜 수 있습니다.
제품이 결합되는 방식은 세련된 모습을 정의 할 수 있습니다. 예를 들어 전체 앙상블을 구매하는 대신 '별도'를 구매하여 믹스 앤 매치하는 아이디어는 재킷, 바지, 셔츠 또는 블라우스의 개별 구매를 증가 시켰습니다. 분리 개념의 출현은 원하는 캐주얼 룩의 출현과 동시에 발생했습니다. 크기의 대량 생산은 '모든 것에 맞는'피팅 모델을 반영하기 시작했습니다. 머리부터 발끝까지 크기가 요구되는 앙상블을 구매할 때보 다 더 많은 소비자가 별도의 부품 중에서 선택하여 적합 할 수 있습니다. 분리 된 사람들의 수용과 여가의 성장은 소비자 사회의 구조 조정과 비근로 생활 방식의 증가를 반영하는 중대한 변화를 동반했다 (Craik, p. 217).
패션 라이프 사이클
혁신은 생애주기, 즉 태어나고 성숙하고 죽는 것으로 인식됩니다. Rogers (1983)의 고전적인 글은 제품, 시장 또는 청중, 유통주기, 혁신이 일어나는 개인과 사회의 특성을 포함하여 변화율을 설명합니다.
혁신의 확산
확산은 사회 시스템 내부 및 전체에 혁신이 확산되는 것입니다. Rogers (1983)는 혁신을 개인이 새로운 것으로 인식하는 디자인이나 제품으로 정의합니다. 매 시즌 새로운 스타일이 제공되며 혁신의 수용 여부는 다음과 같은 5 가지 특성에 따라 달라집니다.
- 상대적 우위는 기능, 비용, 사회적 명성 또는 더 만족스러운 미학과 같은 영역에서 혁신이 이전 대안보다 더 나은 것으로 보이는 정도입니다.
- 호환성은 혁신이 잠재적 인 채택 자의 기존 규범 및 가치와 일치하는 정도입니다. 가치 변화가 필요한 혁신은 채택 될 가능성이 적습니다.
- 복잡성은 혁신에 대해 배우고 이해하는 것이 얼마나 어려운지와 관련이 있습니다. 혁신은 쉽게 배우고 경험한다면 수용 가능성이 더 큽니다.
- 시험 가능성은 제한적인 약속, 즉 너무 많은 위험없이 쉽고 저렴하게 시도하여 혁신을 테스트 할 수있는 정도입니다.
- 관찰 가능성은 혁신을 다른 사람에게 쉽게 전달할 수있는 것입니다.
개인의 역할
패션 채택 과정은 개인이 새로운 패션을 구매하고 착용하기로 결정한 결과입니다. Rogers (1983)는이 과정이 인식, 관심, 평가, 시험 및 채택의 다섯 가지 기본 단계를 포함한다고 제안합니다. 개인은 패션을 인식하고 그것에 관심을 갖고 새로운 직물 기술에서 또는 단순히 자기 개념이나 친구가 입고있는 옷과 일치 할 수있는 상대적인 이점이 있다고 평가합니다. 개인이 패션을 긍정적으로 평가하면 프로세스는 시험 및 채택으로 진행됩니다.
궁수 자리와 호환되는 징후
소비자의 패션 채택 패턴에 대한 연구는 종종 종 모양의 곡선으로 표시됩니다. 그래픽으로 표시된 특정 패션의 라이프 사이클은 기간, 채택률 및 수용 수준을 나타냅니다. 그래프는 확산 과정에 관련된 속도와 시간을 나타내며, 수평 축은 시간을 나타내고 수직 축은 채택 자 또는 사용자 수를 나타냅니다 (Sproles and Burns 1994). 이러한 그래픽으로 표현 된 데이터는 패션에 대한 수용 수준을 계산하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 빠르게 채택되지만 빠르게 감소하는 패션의 곡선은 조기 성장과 빠른 침체를 보여줄 것입니다. 이러한 방식으로 데이터를 플로팅 한 결과 곡선은 유행이나 고전에 적용 할 수있는 패션 채택의 특징적인 패턴으로 이어집니다. 그래프는 또한 소비자가 라이프 사이클 내에서 패션을 채택하는시기와 관련하여 소비자 유형을 식별하는 데 유용합니다. 곡선의 시작 부분에서 패션을 채택하는 소비자는 혁신가 또는 오피니언 리더입니다. 정점에는 대중 시장 소비자; 피크 후, 지연 또는 분리.
패션 리더와 추종자
패션 유통 이론은 모두 리더와 추종자의 식별을 공통적으로 가지고 있습니다. 패션 리더는 종종 특정 룩을 먼저 채택한 다음 다른 사람에게 전달함으로써 특정 룩을 전달합니다. 패션 팔로워에는 시각적으로 전달 된 상품을 받아들이고 착용하는 많은 소비자가 포함됩니다.
혁신가와 리더의 역할에는 차이가 있습니다. 리더는 반드시 패션의 창조자이거나 그것을 처음 입는 사람은 아닙니다. 리더는 혁신가가 새로운 것으로 제시하는 것을 입고 차별화를 추구하고 감히 차별화를 추구합니다. 룩을 채택함으로써 리더는 패션의 흐름이나 분포에 영향을 미칩니다. 그러나 그룹 내의 혁신자는 스타일의 시각적 전달자 역할을하는데도 영향을 미칩니다. 역사적으로 리더는 바람직한 방식으로 영향력이 있었고 가능한 리더로는 운동 선수, 영화 배우, 왕족, 대통령 또는 패션 모델이 있습니다.
특성 및 영향 요인
서구 문화에서 패션이 다루는 기본적인 긴장은 지위, 성별, 행사, 신체 및 사회적 규제입니다. Craik (1994)은 청소년 대 연령과 같은 잠재적 인 패션 불안정성을 제안합니다. 남성 성 대 여성 성; 안드로 지 대 특이점; 포용성 대 배타성; 그리고 일 대 놀이 (p. 204). 패션 시스템은 일반적으로 이러한 긴장, 갈등 및 모호성을 조절하려는 복장, 장식 및 제스처를 통해 자기 형성 수단을 설정합니다.
사회 변화와 패션
사회 변화는 시간이 지남에 따라 기존의 사회 패턴을 새로운 패턴으로 대체하는 일련의 사건으로 정의됩니다. 이 과정은 널리 퍼져 있으며 남성과 여성의 역할, 라이프 스타일, 가족 구조 및 기능을 수정할 수 있습니다. 패션 이론가들은 패션이 사회적, 경제적, 정치적, 문화적 변화를 반영한다고 믿지만 패션은 현대성을 표현하고 시대의 정신을 상징한다고 믿습니다 (Lehmann, 2000; Blumer 1969; Laver 1937). 패션은 역사의 특정 시간을 반영하고 표현합니다.
젊음 대 연령의 긴장감은 20 세기의 옷차림에 영향을 미쳤습니다. 트렌드는 특히 2 차 세계 대전 이후 급증하는 아기 인구와 함께 젊고 노년층 소비자를위한 별도의 세련된 이미지를 향한 경향이 있습니다. 젊은이들을위한 패션은 특히 최근 시대의 이미지를 점점 더 차용하는 20 세기 마지막 수십 년의 복고풍 룩 퍼레이드와 함께 자신의 삶을 사는 경향이 있습니다. Roach-Higgins (1995)는 패셔너블 한 드레스가 일생 동안 드레스 형태의 변화에 대한 인식을 필요로하기 때문에 이전에 보았던 경험이있는 노년층 소비자가 참여하지 않기로 선택할 수 있다고 설명합니다 (Roach-Higgins, Eicher, Johnson, p 395).
일과 놀이 패션
일과 놀이를 위해 옷을 입는 방법은 시간이 지남에 따라 변했습니다. 20 세기의 끊임없는 추세는 여가 시간을 탐내는 경향과 함께 여유롭게보아야 할 필요성이 증가하고 있습니다. 1950 년대에는 가족들이 교외로 이주하고 많은 야외 활동과 스포츠에 참여했기 때문에 캐주얼 의류와 레저웨어를 입는 것이 증가했습니다. 테니스, 골프, 조깅, 사이클링, 스키, 암벽 등반과 같은 많은 스포츠에 참여하기위한 의류와 마찬가지로 관중 스포츠 용 의류가 증가했습니다. 1970 년대에는 팬츠 수트를 입는 여성의 수가 더 캐주얼 한 옷차림으로 트렌드를 장려했습니다. 1990 년대에 직장은 금요일에 캐주얼 한 복장으로 침투했습니다. 의복의 형식적이고 비공식적 인 성격은 일과 놀이를 위해 의복이 얼마나 중요한지, 또한 관련된 모호함과 긴장감을 반영합니다.
외모와 정체성
옷은 현대 소비자의 정체성 감각의 기본입니다. 자신의 옷과 외모에 대한 비판은 자신의 차나 집에 대한 비판보다 더 개인적이고 강렬하게 받아 들여진다는 것은 외모와 개인 정체성 사이의 높은 상관 관계를 시사한다 (Craik, p. 206).
사람들은 특정 그룹과 동일시하거나 자신의 개성을 표현하기 위해 새 제품을 구입할 수 있습니다. Simmel (1904)은 개인이 자기 표현을 위해 옷을 입는 것이 즐거움을 찾았지만 동시에 다른 사람과 비슷한 옷을 입음으로써지지를 얻었다 고 추론하면서 이러한 순응성과 개성의 이중 경향을 설명했습니다. Flügel (1930)은 우월함과 열등함이라는 개념을 사용하여 역설을 해석했습니다. 즉, 개인이 우월 해 보일 때는 다른 사람처럼되기 위해 노력하지만 열등 해 보일 때는 다른 사람처럼되기 위해 노력합니다. 이런 식으로 패션은 계층의 상징이자 외모의 평형 기로서 정체성을 제공 할 수 있습니다.
패션과 제품이 신체에 결합되는 방식이 시각적 언어로 간주 될 수 있는지 여부는 최근 몇 년 동안 논의의 원천이되었습니다. Barthes (1983)는 패션이 관계의 네트워크 인 시스템으로 인식된다고 주장합니다. Davis (1992)는 패션을 언어가 아닌 코드가 아니라 연령, 성별, 지위, 직업, 패션에 대한 관심과 같은 개인의 기본적인 측면을 표현하는 코드로 간주하는 것이 더 낫다고 결론지었습니다.
문화, 관찰자 및 착용자
패션은 아는 관찰자 또는 '아는 사람'과 자신의 즐거움과 즐거움을 위해 몸을 정리하는 착용자의 비판적인 시선을 선호합니다. 패션에 대한 관찰자와 착용자의 인식은 선, 모양, 질감 및 색상의 많은 잠재적 인 변화를 기반으로 선명 해집니다. 예를 들어, 프랑스 영감과 기원의 옷은 역사적으로 드레스의 윤곽과 컷을 강조했습니다. 의복의 레이아웃에서 패션 변화가 발생하여 바이어스 절단 및 성형과 같은 실루엣과 세부 사항에주의를 집중했습니다 (DeLong 1998). 이와는 대조적으로 전통 의상을 입는 사회는 예를 들어 전통 복장의 패션은 표면을 장식하는 색상, 모티프, 패턴에서 더 많이 파생되었으며, 의류의 레이아웃은 상대적으로 일정하다. 따라서 미묘한 의미는 chogore 과 chima , 그러나 표면 처리에서 발견 된 변이 (Geum and DeLong 1992).
복장, 대행사 및 대중 문화
대중 문화는 사회의 엘리트 구조와 나란히, 내부에서, 종종 반대되는 엔터테인먼트 요소로 느슨하게 정의 될 수 있습니다. 17 세기 귀족 사회의 문명화 요원은 궁중 오락, 토너먼트, 가면극 및 오페라를 포함했습니다. 그러나 동시에 대중 문화는 도시 상인 계급에 대한 호소력이 확대되면서 기업가 적 통제와 상품화의 대상이되었다 (Breward 1995, p.97).
대중 문화는 패션에 영향을 미칠 수있다
대중 문화의 새로운 개념은 사회적 구별과 소속감을 전달하는 사람으로서의 복장의 잠재력과 관련이 있었다. 이 운동은 18 세기의 소비자 및 기술 혁명에 선행 및 기여했습니다. 오늘날 대중 문화는 대중 매체의 영향으로 강화되고 있으며 그 매체는 여러면에서 메시지가되었습니다. Wilson (1985)에 따르면 패션은 문화적 유기체의 결합 조직이되었으며 대중 커뮤니케이션, 스펙터클 및 현대성의 세계에 필수적입니다.
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근대성 추구
패션은 현대성을 표현하는 접근 가능하고 유연한 수단입니다. 패셔너블 한 몸매는 사회적 상호 작용과 전시의 중심지로서 도시와 연관되어 있습니다 (Breward, p. 35; Steele 1998). 19 세기 패션은 구약과 신구의 모순으로 확인되었습니다. 근대성은 부분적으로 새로운 기술과 디자인과 소비에 대한 새로운 아이디어로 인한 현대적 감각에서 비롯되었습니다. 유행 트렌드의 상품화 증가로 인한 긴장감은 세상과 대도시를 강조했습니다. 20 세기에 모더니티는 드레스가 몸을 윤곽을 그리는 방식부터 명확한 제품 브랜딩에 이르기까지 다양하지만 미묘한 수단을 통해 식별되었습니다.
근대성을 표현하는 수단으로 서구가 아닌 사회에서 서양 패션을 채택했습니다. 전통적인 복장 스타일이 널리 퍼진 일부 사회에서는 남성들이 서구 비즈니스 정장을 빠르게 채택했습니다. 여성들은 역사적 연속성을 표현하는 전통적인 스타일에 찬성하여 서양 드레스를 채택하는 데 더디게되었습니다. 이것은 성별과 관련된 양가 적 메시지를 생성합니다. 여성은 현대 세계에서 배제 되는가 아니면 단순히 전통의 전달자인가? 한국의 전통 의상은 축하 행사 (금과 드롱)에서 노인 여성에게 더 자주 보입니다. 최근 중국 남성과 여성 모두 서양식 복장을 채택하도록 장려되었습니다 (Wilson 1985).
성별 및 복장
여성이 패셔너블 함과 종속적 젠더라는 이중적 역할을 할당 받았을 때 긴장이 존재한다 (Breward 1995). 지난 2 세기 동안 패션은 주로 여성에게 지정되어 왔으며, 그에 따라 세련된 드레스와 자아의 미화가 종속의 표현으로 인식 될 수있었습니다. 남성 드레스는 다소 간과되었습니다. 19 세기의 Veblen (1899)은 남성과 여성의 분리 된 영역을 묘사했으며, 여성 복복은 강제 여가의 상징으로, 남성복은 권력의 상징으로 묘사했습니다. 신체의 과시와 외모는 본질적으로 여성적인 추구로 간주되어 의류 외모에 대한 명백한 관심이 남자 다움과 여성 스러움에 대한 경향을 암시하는 모델로 구성되었습니다. 이로 인해 19 세기와 20 세기 대부분의 남성을위한 존경할만한 중산층의 모델로서 도시 복의 균일 성을 우선시하는 매우 보수적이고 비 표현적인 남성 복장 규정이 생겨났습니다 (Breward, p. 170). 이 모델은 남성이 패션을 소비하는 방식을 완전히 설명하지 않습니다. 예를 들어 l880s의 에스테 트와 l890s의 멋쟁이.
성별 역할의 차이와 남녀의 유행하는 외모의 이러한 표현은 다른 역사적 시대에도 발생합니다. 중세 문화에서 남성 성과 여성 성의 표시는 계급, 연령, 부, 국적에 따라 다양했습니다. 멋지게 재단 된 의복은 신체와 그 성적 특성을 명백히 드러내는쪽으로 이동했습니다 (Breward, p. 32). 남성과 여성의 이상에 대한 해석은 인체의 시각적, 문학적 해석에 스며 들었습니다. 남성 이상은 비율, 힘, 고귀함, 은혜에 초점을 맞추 었습니다. 여성의 이상에는 작은 크기, 섬세함 및 고조된 색상이 포함되었습니다.
중세 사회에서 여성 성의 개념에는 직물, 의류 및 액세서리의 생산 및 유지에 대한 독점, 가부장적 부와 지위의 표시가 포함되었습니다. 여성의 독점이 깨졌을 때 의류 생산은 가정에서 공공 영역으로 옮겨졌습니다. 직공, 천 절단기 및 재단사를 위해 남성이 지배하는 견습 시스템이 등장했습니다. 대량 생산 및 마케팅 시스템이 탄생했습니다.
시장의 힘과 모멘텀
패션 산업은 패션의 본질과 그 기원에 따라 길을 주도하거나 따라 왔습니다 (Wilson 1985). 패션은 시간과 장소를 반영하며 사회, 문화, 역사, 경제, 라이프 스타일 및 마케팅 시스템에 의해 결정될 수 있습니다. 패션 시장은 꾸뛰르의 세계에서 기성복이라는 대량 생산 의류에 이르기까지 다양합니다.
정기적으로 의류 컬렉션을 선보이는 꾸뛰르 패션 시스템과 꾸뛰 리에 (Couturier)는 프랑스 파리에서 시작되었습니다. Couturier는 수제, 맞춤 제작, 절묘한 제품을 제공합니다. 어떤면에서 디자이너는 예술가로서 기능하지만 제품이 실패하면 디자이너는 존재하지 않습니다. 이런 식으로 디자이너는 예술가와 산업가 사이에 미세한 선을 긋습니다 (Baudot, p.11). 국제적 중심지로서 파리의 지배력은 의류의 우수성만큼이나 패션 중심지로서의 정교함에 달려 있습니다 (Steele 1998).
프랑스 이외의 다른 국가, 특히 이탈리아, 영국 및 미국이 패션 리더쉽을 차지했으며 각 국가는 패션에 독특한 스탬프를 두었습니다 (Agins 1999). 예를 들어, 이탈리아 패션 산업의 중심지 인 밀라노는 코모 호수 지역에있는 이탈리아 최고의 섬유 공장과 가깝습니다. 이탈리아 인들은 아름다운 직물을 생산할뿐만 아니라 Giorgio Armani와 Krizia와 같은 저명한 재능을 보여주는 아름다운 옷을 디자인합니다.
일부는 패션을 경박하다고 생각할 수 있지만 자본주의 사회에서 진지하고 수익성이 좋은 사업으로 간주됩니다. 미국은 의류의 대량 생산 및 대량 마케팅에 필요한 기술의 선두 주자로서 패션을 모든 사람이 사용할 수있는 민주적 가능성으로 만들었습니다.
의류 대량 생산 및 민주화
모든 시민에게 적당한 비용으로 의류를 제공하기 위해 대량 생산과 대량 유통이라는 두 가지 기본 개발이 필요했습니다 (Kidwell and Christman 1974). 대량 생산에는 대다수가 사용할 수있는 중급 의류 기술 개발이 필요했습니다. 대량 유통에는 기성품 의류 소매 및 영업 및 광고 혁신이 필요했습니다. 남북 전쟁 이후 모든 도시에 백화점이 생겨 났고, 세기 말까지 미국의 모든 시민이 이용할 수 있도록 우편 주문 주택이 개발되었습니다.
20 세기에 미국에서 일어난 의류 혁명은 이중 혁명이었습니다. 첫 번째는 수제 및 맞춤 제작에서 기성품 또는 공장 제작에 이르기까지 의류 제작이었습니다. 두 번째는 사회 계급과 직업의 표시로 옷을 입는 계급 전시의 의복에서 모두가 똑같이 입을 수있는 민주주의의 의복에 이르기까지 의복을 입는 것입니다. Kidwell과 Christman (1974)에 따르면 18 세기에 필라델피아 나 보스턴에서 걷는 사람은 누구나 옷의 현저한 차이로 인해 시골 사람들과 시골 사람들을 쉽게 구별 할 수있었습니다. 의류는 직물과 의복 구조의 차이로 인해 독특했습니다. 미국은 영국의 섬유 산업에 의존하고 있었기 때문에 부자들은 고급 실크, 모직물, 면화를 구입했지만 다른 사람들은 거칠고 중간에서 낮은 등급의 직물에 대한 접근이 제한되었습니다. 재단사와 양장점은 부자를위한 옷을 만들었고 아마추어는 일반인을위한 옷을 만들었다.
19 세기에 산업 혁명은 기계, 공장 및 새로운 동력원을 가져 왔습니다. 일련의 위대한 발명품이 실과 천의 제조를 기계화했습니다. 1850 년까지 기계에는 남성용 셔츠와 칼라, 여성용 망토, 크리 놀린 및 후프 스커트에 빠르게 채택 된 실용적인 재봉틀의 발명 및 배포가 포함되었습니다. 19 세기 말에는 기계 절단이 표준이었습니다. 압박이 더 효율적이되었습니다. 남자들은 외모와 옷차림이 똑같아졌고, 옷의 똑같기 때문에 기계에 의한 여러 생산이 완전히 가능해졌습니다.
여성용 기성복은 남성용 의류보다 뒤쳐졌습니다. 1860 년 여성을위한 기성품에는 망토와 만틸라 만 포함되었고 양장점은 계속해서 여성 패션을 공급했습니다. 수입이 제한된 여성은 자신의 옷을 만들어 남성 가족을 위해 옷 비용을 절약했습니다. 백화점과 우편 주문은 19 세기 후반에 유통 수단이되었습니다.
20 세기 초에 대량 생산 과정이 조직되어 남녀 모두를위한 의류를 생산할 수있었습니다. 따라서 모든 사람을위한 기성복을 만들기위한 조직 체계를 갖춘 산업 산업이 탄생했습니다 (Kidwell and Christman 1974). 패션은 항상 사람의 식별자 였지만 대량 생산은 모든 사람의 식별 기회를 동등하게 만들었습니다.
마케팅 및 유통 시스템
Entwistle (2000)은 패션을 산업, 경제, 문화 및 미학을 포함하는 일련의 활동의 산물로 설명합니다. 생산 및 마케팅 전략의 변화로 인해 18 세기 후반에 소비자 활동이 확대되어 소비가 증가하고 패션 사이클이 가속화되었습니다. 이로 인해 특정 및 개별 상황을 반영하기 위해 선택할 수있는 패션이 증가했습니다.
20 세기에 소비자 선택은 체인점, 우편 주문, 인터넷 쇼핑을 포함한 대량 유통의 영향을 받았습니다. 체인점은 대부분의 소비자가 비교적 짧은 거리에 패션에 접근 할 수 있도록했습니다. 우편 주문을 통해 외딴 지역의 소비자는 패션 트렌드를 따르고 적절한 의류를 선택하고 기성품 의류를 주문할 수 있습니다. 인터넷 쇼핑은 개인의 컴퓨터 액세스에 의존합니다. 체인점, 우편 주문 및 인터넷 쇼핑은 패션의 범위를 확장하고 새로운 소비자 그룹을 만들었습니다.
역사적 관점
패션은 일반적으로 변화하는 형태의 연대기, 더 넓은 문화적 영향과 그 역사적 해석에 대한 비판으로 간주됩니다 (Carter 2003; Johnson, Tortore 및 Eicher 2003). 패션의 역사는 외모 변화의 중요성뿐만 아니라 패션이 구상되는 방식, 참여하는 사람, 무엇을 몇 번을위한 것인지도 보여줍니다. 14 세기 중반은 일반적으로 유럽 도시에서 상업 자본주의의 부상과 관련된 중요한 패션 변화의 첫 번째시기로 확인되었습니다 (Lipovetsky 1994; Roche 1994; Breward 1995; Tortore and Eubank 1998). 그 당시 패션은 사회 집단 사이에서 권위있는 모방의 관행이되었고 취향의 변화가 자주 발생했으며 사람들이 새로운 드레스 패션에 대한 욕구를 얻을 수있을만큼 광범위했습니다 (Lipovetsky 1994; Roche 1994; Breward 1995). 계급 별 차이가 줄어들고 문체 변화가 가속화됨에 따라 복장의 특정 특성은 성별 및 다양한 라이프 스타일의 상황과 관련이있었습니다. 패션의 역사에서 현대의 문화적 의미와 가치, 특히 인간의 개성을 품위있는 위치로 새롭게 표현하는 것들은 패션 시스템이 생겨나 고 그 자체를 확립 할 수있게 해주었습니다 (Lipovetsky, p. 5).
패션의 부상은 유럽의 '문명화 과정'과 관련이 있습니다. 중세 여성은 직조, 직물 작업 및 패션의 여성 추구가 된 것에 종사했습니다. 중세 사회의 패션은 개인의 출현, 자기 지식 및 세계에서 자신의 위치를 이해하는 데 직접적인 영향을 미쳤습니다 (Breward, p. 34). 몸은 의복을 통한 주요 표현 수단을 제공했습니다. 예를 들어, 장갑을 던지는 것은 사람을 특정 행동으로 몰아 넣는 반항적 인 행동이었습니다. 의복에 붙은 사회적 의미를 고의적으로 조작함으로써 패션의 중요성에 대한 인식이 높아졌습니다.
패션은 소수의 특권층을 위해 처음 만들어졌지만 19 세기 후반과 20 세기에 대량 생산을 통해 대다수가 패션에 접근 할 수있게되었습니다. 19 세기 패션의 두드러진 특징은 전체적인 표준을 부과하는 것이었지만 그럼에도 불구하고 개인적인 취향을 보여줄 여지를 남겼습니다. 20 년 간격으로 주요 의류 변화가 발생하면서 패션 변화가 가속화되었습니다.
20 세기는 대량 생산, 대량 소비, 대중 매체의 시대로 특징 지어집니다. 매스 패션은 대중적인 미학의 한 형태가되었으며 자기 향상과 자기 표현의 수단이되었습니다. 의류 생산에 사용되는 기술 및 재료의 발전은 더 많은 인구에게 더 편안하고 저렴하며 매력적인 품목을 제공했습니다. 20 세기 초 패션 홍보 및 광고 영역 내에서 유 행복의 대량 소비가 증가하여 무한한 다양 화로 이어졌다. 패션 산업은 더욱 복잡해지고 패션 간격은 10 년으로 단축되었습니다 (Tortore and Eubank 1998).
대중 매체는 패션 정보의 광범위한 보급과보다 균질 한 대중의 상상력을 자극 할 기회를 허용했습니다. 패션 매거진과 할리우드 영화는 1920 년대부터 유행 모델을 엄청나게 확장 된 청중에게 가져 왔습니다. 패션 드레스의 예는 종종 체인점과 통신 판매 회사의 확장을 통해 제공되었습니다. 동시에, 비즈니스 관행, 마케팅 및 광고의 재구성은 패션 리더로서 사회의 특정 부분을 우선시했습니다. 꾸뛰르의 이상과 하이 패션 또는 강력한 하위 문화적 정체성을 중심으로 회전하는 디자이너 숭배는 품질, 스타일 및 개성 개념에 기반한 계층 구조의 생존을 보장했습니다 (Breward, p. 183).
Steele (2000)은 1947 년 Christian Dior가 자신의 'New Look'을 출시했을 때 패션 디자이너가 여성의 옷차림을 바꾸는 것이 여전히 가능하다고 추정했습니다. 전후의 변신은 박시 한 어깨, 직사각형 몸통, 짧은 치마의 전쟁 후 좁은 어깨, 니핑 된 허리, 패딩 된 엉덩이, 길고 꽉 흐르는 스커트에 이르기까지 놀랍습니다. 당신은 그것을 좋아하거나 싫어할 수 있지만, 외모는 패션이었습니다. (Steele 2000, p. 7).
오늘날 주요 패션 변화가 자주 발생하지만 선택과 선택이 증가하여 재활용 의류, 빈티지 의류 및 웨어러블 아트를 포함하여 주류 패션이 많은 것 중에서 하나의 선택이되었습니다. 또한 딱딱한 비율, 밑단 길이 및 실루엣과 같이 쉽게 인식 할 수있는 패션 규칙은 이제 모두를위한 패셔너블 한 룩보다 한 그룹의 특정 룩과 더 관련이 있습니다. Agins (1999)는 패션의 종말을 선언했지만 역사적으로 알려진 바에 불과합니다.
또한보십시오 패션의 역사 연구; 물방울 다운.
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